我已记不清距离上一次出去游玩有多长时间了，好像是去青岩古镇吧，是在看了《最后的朝圣》一书后，在一个清闲的早晨，我独自一人搭乘公交，兴致勃勃去的。那天阳光明媚，太阳炙热，一片热烘烘的气氛，当然，景区游人也多，到处是人，到处是吆喝声，我那时莫名兴奋，老实讲，我已经很久没见过那么多活人了。
那一天，我吃了猪脚，喝了酸梅汁，买了玫瑰糖，参观了一些遗址，也爬了一小段城楼，一个人就这样漫无目的，玩玩耍耍，又日落而归，很累，但我觉得那时我很勇敢，没想太多。
但这次出去镇远，是有计划的，是提前准备好的，我订了住宿的地方，买了火车票，也聆听了文凯的一些关于镇远的描述，觉得不错，就这样，在国庆节的第三天出发了。
从三号到五号，严格来说，玩了一又二分之一天，其实，镇远的话，夜幕沉沉之后，才开始揭开它真正的面纱，但这样的面纱，我觉得，中国其他地方怕是也差不多的，乍看很有特色，其实也毫无特色。
我去之前还特意看了看阿兰·德波顿的《旅行的艺术》，并希望从文字里找到一些启示，关于如何旅行，这不是一本什么旅游指南里直白冷酷的文字表达，而是那种由内而外，心灵上的旅行。
关于书里的内容，我就不加赘述，想看的同学自行了解。我只想结合借由这次镇远之旅，谈谈我的一些感受。
面对陌生的环境，总是很兴奋，谁都免不了，但兴奋之后，能留给你回味的，究竟还剩下多少？镇远的记忆点，可以说很少，唯一令我产生美感和印象深刻的画面，那是在白天的桥边，远处那一排排挂满具有年代感的红色灯笼，我一看见的时候，就觉得很美，我伫立在桥上，不肯挪步，眼里想穷尽这一番美好画面。
那时脑袋里出现的，是民国时期深秋大院里，白砖青瓦上高悬的大红灯笼，那是一种渗透着苍白的历史感的纯真年代。我这么一说，似乎矫情了，但我当时的感受确实是那样的，眼眸离开之后，想念的还是那种感觉。
镇远的白天，和贵阳的白天，和麻江的白天，没多少差别，也就是说，差别不大，不明显，你这里卖豆花面，牛肉粉，我那边也是豆花面，牛肉粉，你这里吃烤鱼，喝啤酒，我在那边也能享受。镇远古镇，沿着舞阳河，两旁的街道依势而建，一条宽阔的马路倒是走得很让人舒坦。
可惜通车了，文凯说之前是不允许通车的，我表示十分遗憾，汽笛声，机油味，极大破坏了古镇原有的美感。你问我美感是什么，我认为是闹市里的一片宁静，是随处可见，随风飘散的文化沉淀，其实，我说了也跟没说一样，因为这玩意儿无法具象，得亲自体会，用心感受。
夜晚的镇远古镇，河岸两旁的楼房屋檐墙角下，红彤彤的灯笼开始依次被点亮，舞阳河面上，大大小小的游船也划着水花，在暮色蔼蔼的夜晚来回摇摆，这时候的我无论身处那个方位，总能领略古镇的美，但这样的美是不是别具一格呢？我不以为然，但不可否认这确实很美。
古镇的夜晚，伴随的除了大红灯笼，还有酒吧生机盎然的营业时间。各色酒吧里面的各色歌手，敲打着手里的乐器，然后开始愤怒，开始怒吼，开始发泄，这正是二十几岁出头的少男少女们需要的精神粮食，你投其所好，他们当然会为你的一切买单，你的酒水，你的狂妄，你的脏话，当然，最主要的是你为他们编织的一个浪迹天涯，自由无束的梦。
那些人，其实也没多少人在听歌，都是在幻想自己的梦，或者让自己体验一把梦还在路上的感觉。当然，对于我来说，代价是昂贵的，十二瓶雪花啤酒，三百多，还是打折价，吃人啊！当时我都准备抬屁股走了，还好文凯拉着我，我转念一想，算了，就当过一次资本主义的生活。
游玩的过程中，我一直在寻找着镇远的特色，我努力寻找，除了商业氛围浓厚的各色的店铺，我真的无法找到任何一处可以称之为具有镇远特色的地方，或许没人告诉我，或许我看到的都是表象，这不管，总之我眼里的镇远就是这副模样。
你不能指望一个匆匆而来的游客费尽心思去探索更深一层的东西，你表现出来的，就是别人看到了，不管是不是你的真实面貌，这跟人与人之间以貌取人差不多，怪不了谁。
人总有这样的癖好，哪里出名，哪里热闹，就想去看个究竟，去看了又会十分后悔。这类古镇也有这样的病痛，一有点名气，马上就会有一大波慕名而来的生意人，他们怀揣着各自的心思，或为了暴富，或为了梦想，在他们在这片土地生根的同时，也是在摧残着这里原有的一些文化韵味。
其他想说的，暂时没想到，就先写到这吧。
此次游行结束，期待镇远越来越好吧！！
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